Prévention, reconnaissance et traitement des maladies des aquariums d’eau douce

Les amateurs qui s’occupent correctement de leurs aquariums rencontreront rarement des poissons malades, mais rien ne garantit que vous n’aurez jamais à traiter vos poissons pour une maladie. Presque tous les problèmes de santé peuvent être évités en maintenant une chimie de l’eau appropriée et une qualité d’eau irréprochable, en donnant une alimentation variée composée d’aliments pour poissons de haute qualité et en fournissant aux poissons un habitat optimal et des compagnons d’aquarium adéquats. Savoir comment prévenir les maladies et être capable de reconnaître et de traiter les problèmes avant qu’ils ne deviennent ingérables vous assurera des années de succès et de plaisir avec votre aquarium. Poursuivez votre lecture pour apprendre à garder vos poissons en bonne santé, à repérer les problèmes à temps et à traiter les maladies courantes des poissons.

Prévention

Pratiquement toutes les maladies des poissons peuvent être attribuées au stress, qui affaiblit leur système immunitaire. Les sources de stress comprennent le transport, la mauvaise qualité de l’eau, une chimie de l’eau inappropriée, une filtration insuffisante, un régime alimentaire inadapté, la surpopulation, le fait de laisser la lumière allumée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les blessures, l’agression par d’autres poissons et un habitat inadéquat. Pour maintenir vos poissons en bonne santé, effectuez régulièrement des changements partiels d’eau, veillez à l’entretien du filtre, donnez-leur une alimentation variée et de qualité, ne surchargez pas votre aquarium et mettez la lumière sur une minuterie pour simuler un cycle jour/nuit normal. Lors des changements d’eau, traitez toujours l’eau du robinet avec un conditionneur avant de l’ajouter à votre aquarium.

N’achetez jamais de poissons qui viennent d’arriver dans votre magasin d’aquariophilie. Les nouveaux arrivants sont généralement stressés et les déplacer à nouveau ne fera que les stresser davantage. Laissez-les s’installer pendant une semaine ou plus avant de les acheter. Ramenez vos nouveaux achats directement à la maison et acclimatez-les au pH et à la température de votre aquarium pendant au moins 30 minutes, en passant plus de temps avec les espèces sensibles ou si la composition chimique de l’eau du magasin est très différente de la vôtre. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’abris pour tous vos poissons et réorganisez les décorations si nécessaire pour dissuader les poissons territoriaux établis de harceler les nouveaux arrivants. Après avoir ajouté de nouveaux poissons à votre aquarium, laissez la lumière éteinte pendant quelques heures pour leur permettre de s’adapter à leur nouvel environnement. Ne tapez pas sur la vitre et n’allumez pas brusquement la lumière de l’aquarium dans une pièce sombre.

Bien que la plupart des poissons d’aquarium d’eau douce soient aujourd’hui élevés en captivité, certaines raretés et certains poissons bizarres sont encore collectés dans la nature. Ces poissons sont plus susceptibles d’être porteurs de maladies et ont généralement subi beaucoup plus de stress avant d’arriver dans votre aquarium. Des précautions supplémentaires et des mesures de quarantaine doivent être prises lors de l’achat de poissons capturés dans la nature. Pour les poissons fouisseurs, tels que les anguilles du genre Mastacembelus et certains types de loches, utilisez du sable plutôt que du gravier afin d’éviter qu’ils ne se blessent en creusant le substrat. Utilisez du gravier lisse et arrondi pour éviter que les poissons-chats Corydoras, les loches, les poissons rouges et d’autres espèces qui aiment fouiller le fond ne se blessent les barbillons et la bouche.

Quarantaine

Un moyen efficace de maintenir un aquarium exempt de maladies est de mettre en quarantaine tous les nouveaux arrivants. Bien que cela ne soit pas pratique pour tous les aquariophiles, l’investissement en vaut la peine pour ceux qui gardent des poissons de grande valeur comme les discus, les poissons rares ou les aquariums plantés dédiés où l’utilisation de médicaments n’est pas recommandée. La mise en quarantaine des nouveaux poissons réduit considérablement le risque d’introduction d’un organisme pathogène dans votre aquarium et vous permet de traiter en toute sécurité les poissons malades si nécessaire, sans introduire de produits chimiques dans votre aquarium d’exposition. Un aquarium de quarantaine peut également être utilisé pour isoler les brutes ou les poissons qui sont malmenés.

Un aquarium de 20 gallons convient à la plupart des situations. Il doit être filtré, chauffé et entretenu comme n’importe quel autre aquarium, et doit être entièrement recyclé avec des poissons de test avant d’être utilisé pour de nouveaux achats ou traitements. Pour couvrir les poissons, décorez l’aquarium avec des plantes en plastique ou d’autres décorations non poreuses faciles à stériliser et/ou à nettoyer. N’utilisez pas de roches poreuses ou de bois flotté, car ils peuvent absorber les médicaments. Des raccords en PVC de différentes tailles ou des sections de tuyaux peuvent également servir de cachettes. N’utilisez pas de gravier ou de substrat, car ils permettent aux parasites tels que l’ichtyose de se reproduire.

Retirez le charbon et les autres produits chimiques du filtre, car ils adsorbent les médicaments, ce qui réduit leur efficacité. Un aérateur est recommandé en plus du filtre, car certains médicaments réduisent le niveau d’oxygène dans l’eau. Une lumière peut être utilisée, mais n’est pas nécessaire, car un environnement moins lumineux calmera vos poissons et est également connu pour inhiber certains organismes pathogènes.

Lorsque vous achetez de nouveaux poissons, placez-les dans un aquarium de quarantaine pendant au moins 30 jours pour vous assurer qu’ils ne sont pas malades. De nombreux amateurs traitent leurs nouveaux achats de manière préventive contre les parasites, qu’ils soient observés sur leurs poissons ou non. Effectuez un changement d’eau de 25 % et filtrez avec du charbon pendant au moins 48 heures avant de changer de médicament ou d’introduire de nouveaux poissons dans votre station de quarantaine.

Disposez d’un filet, d’un siphon, d’un grattoir à algues et d’autres équipements distincts pour votre aquarium de quarantaine, et ne les utilisez jamais dans votre aquarium d’exposition. Cela risquerait de propager des maladies et irait à l’encontre de l’objectif de l’aquarium de quarantaine. Désinfectez ce matériel dans de l’eau javellisée et rincez-le bien régulièrement. Après avoir travaillé dans votre aquarium de quarantaine, frottez-vous les mains et les bras avec un savon antibactérien avant de travailler dans votre aquarium d’exposition.

Stérilisateurs à ultraviolets

Des organismes pathogènes existent dans pratiquement tous les aquariums, mais ils n’infecteront pas les poissons si leur nombre reste faible et si le système immunitaire des poissons fonctionne correctement. Les stérilisateurs à ultraviolets tuent les organismes pathogènes ainsi que les algues en suspension et aident à garder une eau saine et limpide. Les stérilisateurs UV Coralife Turbo-Twist sont disponibles en trois tailles et conviennent aux aquariums jusqu’à 500 gallons. Les lampes des stérilisateurs UV doivent être changées tous les 10 mois ou toutes les 7 000 heures de fonctionnement pour maintenir des performances optimales.

Reconnaissance

Afin de reconnaître les problèmes qui peuvent survenir, il est utile de comprendre ce que sont l’apparence et le comportement « normaux » de votre poisson. Observez votre poisson régulièrement – l’heure du repas est une bonne occasion de le faire. Recherchez des taches blanches, des yeux troubles, des taches sanguinolentes, une pellicule corporelle blanche ou des nageoires déchirées et déchiquetées. Par ailleurs, il y a certaines choses que les poissons ne font jamais (ou du moins très rarement). Par exemple, les poissons n’ont pas l’habitude de haleter à la surface. Ils le font généralement en raison d’une mauvaise oxygénation, d’un taux élevé de nitrites, de parasites ou de lésions des branchies. Parmi les autres comportements préoccupants, citons la perte de couleur, les tremblements, les frottements contre les décorations ou le substrat, le fait de se recroqueviller, de refuser de la nourriture ou de se précipiter dans l’aquarium.

Si vos poissons semblent malades ou présentent un comportement anormal, pensez à consulter un expert dès que possible pour obtenir de l’aide en matière de diagnostic et de traitement. Des photographies ou une courte vidéo de votre poisson peuvent être extrêmement utiles pour obtenir des conseils, car les descriptions verbales peuvent être mal interprétées par le personnel du magasin d’aquariophilie et d’autres experts.

Maladies

Vous ne pouvez pas prédire si ou quand vos poissons tomberont malades ou quelle maladie ils pourraient contracter, mais il est bon de connaître les affections courantes et leurs symptômes afin de pouvoir commencer rapidement le traitement si vous pensez qu’ils sont infectés. En étant capable de reconnaître les problèmes et de commencer le traitement rapidement, vous aurez les meilleures chances de sauver vos poissons !

Parasites

« Ich » (prononcé ICK) est l’abréviation d’Ichthyopthirius multifiliis, le parasite le plus commun des aquariums. Le symptôme le plus visible de l’Ich est la présence de petites taches blanches sur le corps et les nageoires, mais une respiration rapide, le frottement contre les décorations ou le gravier, des contractions ou des sauts autour de l’aquarium peuvent être des indicateurs précoces d’une infection. Les déclencheurs courants de l’apparition de l’ichtyose sont une baisse soudaine de la température causée par un dysfonctionnement du chauffage, l’ajout d’eau froide lors d’un changement d’eau ou l’introduction de nouveaux poissons. Les nouveaux poissons peuvent être porteurs de l’ichtyose sans en montrer les signes, mais votre aquarium peut également abriter une population latente de parasites auxquels les poissons existants sont devenus résistants. Les nouveaux poissons sont généralement stressés et ont un système immunitaire affaibli, ce qui les rend plus susceptibles d’être infectés. Les poissons sans écailles tels que les loches, les poissons-chats et les anguilles, ainsi que les poissons à écailles argentées tels que les dollars argentés, les poissons-hachettes et les requins-bala ont tendance à être plus sensibles à l’ich, mais tous les poissons peuvent être affectés. Si vous pensez qu’un de vos poissons est infecté, vous devrez traiter l’ensemble de l’aquarium, car l’ich est très contagieux. Plus tôt vous reconnaîtrez l’ich et commencerez le traitement, plus vous aurez de chances de guérir votre poisson.

Il existe plusieurs façons de traiter l’ichtyose. Si vous êtes relativement novice en matière de pisciculture, la méthode la plus efficace et la plus sûre consiste à utiliser un médicament contre l’ichtyose sans danger pour l’aquarium. Tout d’abord, assurez-vous que la température de votre aquarium est adaptée aux types de poissons que vous élevez (76° à 80° F pour la plupart des poissons tropicaux). Retirez le charbon et les autres produits chimiques de votre filtre et suivez les instructions de dosage recommandées pour le volume net de votre aquarium. N’oubliez pas qu’après avoir ajouté du gravier et des décorations, votre aquarium contient 10 à 15 % d’eau en moins que sa taille nominale ! Si un traitement répété est nécessaire, effectuez un changement d’eau de 20 % et aspirez le gravier pour éliminer les parasites avant chaque dose suivante. Veillez à ce que l’eau de remplacement soit à la même température que l’eau de votre aquarium.

Une fois que vous êtes sûr que vos poissons sont débarrassés de l’ichtyose, procédez à un nouveau changement d’eau de 20 % et remettez du charbon et d’autres produits chimiques dans votre filtre. Observez attentivement vos poissons pendant les jours suivants pour vous assurer qu’ils ne font pas de rechute. Si les taches blanches persistent après 5 jours de traitement, il est possible qu’une infection bactérienne secondaire ait envahi les lésions laissées par le parasite et qu’un antibiotique soit nécessaire. (Voir le traitement des bactéries ci-dessous)

Une autre méthode pratiquée par les amateurs expérimentés et ceux qui n’aiment pas utiliser de produits chimiques consiste à augmenter progressivement la température de l’aquarium jusqu’à environ 85° F et à la maintenir pendant deux semaines. La chaleur accélère le cycle de vie des parasites, qui finissent par mourir. Il est recommandé d’ajouter un diffuseur d’air à l’aquarium lorsque l’on utilise cette méthode, car l’eau contient moins d’oxygène dissous à mesure que la température augmente. REMARQUE : N’augmentez la température que de 1 à 2 degrés par jour et surveillez attentivement vos poissons pour détecter tout signe de détresse. S’ils commencent à haleter à la surface ou à respirer rapidement ou difficilement, baissez lentement la température jusqu’à ce qu’ils se rétablissent et envisagez une autre méthode de traitement. De plus, des rapports récents suggèrent que les souches d’Ich résistantes à la chaleur sont de plus en plus courantes dans l’aquariophilie, ce qui rend cette méthode de traitement moins efficace.

L’Ich peut également être traitée avec du sel d’aquarium ou du sel non iodé. Certaines espèces de poissons d’eau douce sont sensibles au sel, il est donc important de faire des recherches avant d’opter pour cette méthode de traitement. En plus de tuer les parasites, le sel diminue efficacement le stress en réduisant la toxicité de l’ammoniac et des nitrites dans les aquariums d’eau douce et peut aider à renforcer le système immunitaire des poissons d’eau douce. Pour le traitement général de l’ichtyose, il convient d’utiliser une cuillère à soupe pour 5 gallons. Pour éviter de stresser les poissons, dissoudre de petites quantités de sel dans l’eau et ajouter la solution à l’aquarium progressivement sur une période de 24 heures jusqu’à ce que la dose complète ait été administrée. Observez attentivement les poissons et arrêtez le traitement s’ils montrent des signes de stress. Lors des changements d’eau, ajoutez une cuillère à soupe de sel pour 5 gallons d’eau changée.

Ne traitez que l’eau de remplacement, pas tout l’aquarium.

L’augmentation de la température associée à l’ajout de sel est également pratiquée, mais n’oubliez pas que ces deux mesures réduisent le niveau d’oxygène dissous dans l’eau. Quelle que soit la méthode de traitement choisie, veillez à passer l’aspirateur sur le gravier tous les deux ou trois jours pour éliminer les parasites en incubation.

Chilodonella

Ce parasite protozoaire produit des symptômes similaires à ceux de la maladie, tels qu’une respiration laborieuse, une respiration haletante à la surface, des nageoires serrées, des sécrétions muqueuses abondantes et le fait de se gratter sur des objets dans l’aquarium. Une épidémie de Chilodonella est souvent associée à une mauvaise qualité de l’eau. Les discus et les jeunes poissons sont généralement plus sensibles, mais tous les poissons peuvent être infectés. Les traitements efficaces comprennent le formaldéhyde, le bleu de méthylène et l’acriflavine. L’augmentation de la température n’apporte généralement aucun bénéfice.

Oodinium

Également connu sous le nom de maladie du velours, de la rouille ou de la poussière d’or, il existe plusieurs espèces de ce dinoflagellé qui s’attaquent à la peau et aux branchies des poissons. Les symptômes comprennent ce qui semble être une poussière de couleur jaune à rouille sur le corps du poisson, une forte sécrétion de mucus, des nageoires serrées et/ou une respiration laborieuse ou un halètement. Malheureusement, lorsque les symptômes sont observés, les chances de sauver le poisson sont limitées et les décès massifs dus à cette maladie ne sont pas rares. Le meilleur traitement pour l’Oodinium est l’Acriflavine. Il convient de noter que ce produit colore l’eau d’un vert jaunâtre électrique qui persiste longtemps. Les changements d’eau et l’utilisation de charbon dans votre filtre finiront par éclaircir l’eau. Le sulfate de cuivre peut également être efficace, mais n’oubliez pas qu’il est mortel pour les crevettes, les escargots et la plupart des plantes vivantes, et qu’il n’est pas aussi efficace dans une eau douce. L’augmentation de la température à 86° F est également connue pour tuer l’Oodinium, mais cela diminue le niveau d’oxygène dans l’eau, ce qui n’est pas recommandé avec des poissons déjà fortement stressés.

Poux du poisson

Les poux de poisson sont des crustacés du genre Argulus. Ils ont une large carapace plate, quatre séries de pattes et sont faciles à voir. Les poissons infectés peuvent nager de manière irrégulière ou se frotter contre des objets dans l’aquarium pour tenter de les éliminer. En y regardant de plus près, vous pourrez peut-être voir les poux se déplacer sur votre poisson ! Les poux de poisson sont généralement introduits dans l’aquarium par des poissons élevés en étang ou capturés dans la nature. Ils apparaissent le plus souvent sur les poissons rouges et les carpes koï, mais ils peuvent infecter n’importe quel poisson d’eau douce. Les argulus se fixent sur le corps du poisson et commencent à digérer ses tissus. Les infections graves sont particulièrement dommageables et peuvent entraîner des infections bactériennes secondaires. Les poux de poisson peuvent être enlevés physiquement à l’aide d’une pince à épiler, mais l’aquarium doit également être traité pour tuer les œufs qui ont été pondus. Le Dimilin est connu pour son efficacité contre les poux de poisson.

Ver de l’ancre

Lernea cyprinacea, connu sous le nom de ver de l’ancre, est un autre crustacé que l’on voit couramment sur les poissons rouges et les koïs, mais il peut infecter n’importe quel poisson. Ils ont plusieurs stades de vie, mais l’infestation commence par ce qui ressemble à un bouton ou à une plaie rouge sur le poisson, puis plus tard, on peut voir les corps des femelles, qui ressemblent à des cordes, attachés au poisson. Les ankylostomes pénètrent dans le corps du poisson à travers les écailles, s’y attachent à l’aide d’appendices ressemblant à des crochets et commencent à digérer les fluides corporels. Les ankylostomes envahissent également les branchies et les cavités buccales du poisson. Ils peuvent être retirés à l’aide d’une pince à épiler, mais il faut veiller à retirer le parasite entier, car il arrive qu’il se brise en laissant la tête et l' »ancre » attachées. Lorsqu’on retire le Lernea d’un poisson, un petit morceau de chair est parfois enlevé, ce qui nécessite l’utilisation d’antibiotiques pour prévenir les infections bactériennes secondaires. Pour éviter toute nouvelle infestation, l’aquarium doit être traité avec du sel ou du Dimilin pour tuer les œufs et les autres stades de développement.

Les puces

La douve du poisson (Gyrodactylus sp.) est un groupe de parasites qui envahissent la peau et les branchies des poissons d’aquarium. Elles se fixent à l’aide d’un ensemble de « crochets » et commencent à sucer le sang et les fluides corporels, affaiblissant ainsi le poisson. Les symptômes sont les suivants : perte de couleur, difficultés respiratoires, sécrétion excessive de mucus, apathie, nageoires serrées ou en lambeaux, branchies dilatées et petites taches de sang sur les nageoires et le corps. Comme la plupart des maladies des poissons, les épidémies de douve résultent généralement du stress causé par une mauvaise qualité de l’eau, une alimentation inadaptée, une surpopulation ou l’agression d’autres poissons. Elles peuvent également être introduites dans votre aquarium par l’achat de nouveaux poissons qui n’ont pas été mis en quarantaine. Le traitement le plus sûr et le plus efficace contre la douve du poisson est le Praziquantel. Le traitement de l’aquarium avec du formol peut également être efficace.

Maladie de la ligne latérale (AKA : érosion de la tête et de la ligne latérale ou HLLE)

Également connue sous le nom de « trou dans la tête », cette maladie est causée par le protozoaire Hexamita et est le plus souvent observée chez les discus, les oscars, les severums et d’autres cichlidés tels que les poissons-anges, bien qu’elle puisse infecter n’importe quel poisson d’eau douce. Les symptômes typiques sont des cavités dans les tempes du poisson et le long de la ligne latérale. Un autre symptôme est la présence d’excréments blancs et filandreux. L’hexamite commence souvent dans les intestins du poisson et se propage ensuite. La mauvaise qualité de l’eau est souvent un facteur contribuant à cette maladie. Elle est généralement traitée avec du métronidazole, également vendu sous le nom de Flagyl. La méthode de traitement la plus efficace est la nourriture médicamenteuse, mais si le poisson a cessé de manger, le métronidazole peut être ajouté directement dans l’aquarium.

Vers nématodes

Communément appelés vers ronds, les nématodes peuvent avoir des cycles de vie directs ou indirects. Ceux qui ont un cycle de vie direct peuvent être transmis directement d’un poisson à un autre lorsque le poisson mange des œufs ou des larves de nématodes. Les nématodes à cycle de vie indirect ont besoin d’un hôte secondaire, tel qu’un invertébré ou un autre poisson, pour achever leur cycle de vie avant de redevenir infectieux. Les ascaris peuvent être difficiles à diagnostiquer avec précision et les symptômes peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres maladies. Les signes courants d’une infection par les ascaris sont les suivants : hémorragie du corps, ballonnement de l’abdomen ou, au contraire, dépérissement même si le poisson mange bien, kystes ou masses sur le corps, ou encore ver dépassant de l’anus du poisson. Un autre symptôme est la présence d’excréments blancs, bien que cela puisse également être causé par des infections bactériennes internes ou par l’Hexamita (voir ci-dessus). Les traitements efficaces sont le lévamisole, le métronidazole ou le praziquantel. Le métronidazole et le praziquantel sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont utilisés pour faire tremper les aliments. Des antibiotiques tels que la nitrofurazone ou l’érythromycine peuvent également aider à prévenir les infections bactériennes secondaires. Lisez toutes les instructions figurant sur l’emballage avant d’utiliser un médicament et évitez de mélanger différents médicaments dans l’aquarium.

Bactéries

Parfois appelées pourriture des nageoires et de la queue, les infections bactériennes sont les maladies les plus courantes chez les poissons d’aquarium, après les parasites. Elles font souvent suite à des infestations parasitaires, des abrasions ou des blessures physiques, mais peuvent également être provoquées par une exposition chronique à une eau de mauvaise qualité et/ou à un régime alimentaire inadéquat. L’ablation de la muqueuse protectrice ou des écailles d’un poisson au cours de la pêche au filet est une autre cause fréquente.

Les infections bactériennes se manifestent de différentes manières, mais les signes les plus courants sont une pellicule blanche sur le corps ou les nageoires du poisson, des yeux troubles, des nageoires en lambeaux et des hémorragies (plaques sanguinolentes) ou des plaies ouvertes (ulcères) sur le corps et la bouche. De plus, si vous voyez toujours des taches blanches sur votre poisson après 5 jours ou plus de traitement contre l’ichtyose, il se peut que votre poisson souffre d’une infection bactérienne secondaire à l’endroit où les parasites se sont introduits dans son corps.

Le traitement des infections bactériennes peut être délicat et doit être effectué avec précaution, car certains antibiotiques peuvent perturber le filtre biologique de votre aquarium. En outre, à moins d’avoir accès à un incubateur et de connaître la pathologie des poissons, il est pratiquement impossible de diagnostiquer correctement les bactéries spécifiques qui ont infecté vos poissons. Cela dit, il existe des tendances et certains médicaments sont connus pour leur efficacité dans des cas précis. Consultez toujours un professionnel de l’aquariophilie expérimenté avant de traiter vos poissons contre les infections bactériennes.

Les champignons

Les véritables infections fongiques chez les poissons sont moins fréquentes que les parasites ou les bactéries. Elles se présentent généralement sous la forme d’excroissances blanches cotonneuses ou de fourrure sur les poissons, mais peuvent également être internes. Elles peuvent être provoquées par une mauvaise qualité de l’eau, des aliments infectés ou des plaies ouvertes, mais il existe de nombreuses autres causes. Bien que les infections fongiques ne soient généralement pas contagieuses, les poissons infectés doivent être traités immédiatement avec un médicament antifongique, de préférence dans un aquarium de quarantaine.

Les virus

Les virus sont de minuscules organismes qui envahissent les cellules du poisson et commencent à se répliquer. Ils peuvent être difficiles à diagnostiquer car ils produisent souvent des symptômes similaires à ceux de nombreuses autres maladies des poissons. Les infections virales sont bien documentées chez les carpes koï, les poissons rouges et les poissons-anges, mais elles peuvent toucher tous les poissons d’aquarium. Il n’existe pas de traitement connu pour les infections virales. Les poissons suspectés d’être atteints d’une infection virale doivent être retirés rapidement de l’aquarium afin d’éviter la propagation à d’autres poissons. Un traitement aux antibiotiques ou aux médicaments antiparasitaires dans un aquarium de quarantaine peut être tenté au cas où l’infection serait due à une bactérie ou à un parasite et non à un virus.

L’hydropisie

Également connue sous le nom de « maladie de la pomme de pin » ou de « Malawi bloat », l’hydropisie est davantage un ensemble de symptômes qu’une maladie à proprement parler. Elle peut être causée par une infection virale ou bactérienne des reins qui entraîne une accumulation de liquide dans l’abdomen du poisson, ce qui fait gonfler le poisson et se dresser les écailles, lui donnant l’apparence d’une pomme de pin. Le traitement dépend de la cause. Bien que l’hydropisie ne soit pas toujours traitable, les antibiotiques ou l’utilisation de sel d’Epsom dans un aquarium de quarantaine ont donné des résultats. Les poissons infectés doivent être retirés de l’aquarium pour éviter la transmission à d’autres poissons.

Les épidémies peuvent être évitées en achetant des poissons sains, en maintenant des conditions d’eau optimales et en donnant à vos poissons une alimentation équilibrée et nutritive. Apprenez à reconnaître les symptômes courants et contactez votre pisciculteur local si vous pensez que vos poissons sont malades.

N’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d’information, à vous connecter avec nous sur Facebook ou à nous contacter pour plus d’informations.